La ruta 9 se inicia desde Tavascan, en la que antes de salir hacia los otros dos municipios que componen el Valle del Noguera Cardós, os damos a conocer en este post las fuentes de la cabecera del Noguera Lladorre y las rutas hacia sus altos lagos.
Antes de almorzar visitaremos en esta ruta Lladrós, Benante, El Pui de Sant Martí y Ainet de Cardós (Ruta 9 -II-) , por la tarde recorreremos el municipio de Esterri de Cardós: Arròs, Esterri, Ginestarre (R.9 -III-) y descubriremos el resto de pueblos de Vall de Cardós: Cassibrós, Estaón, Bonestarre, Anàs (R9 -IV-) Surri y Ribera de Cardós (R9 -V-).
Es un recorrido demasiado rápido, por lo que os recomiendo hacerlo como mínimo en dos días, especialmente si hacéis una excursión por la cabecera del Noguera Lladorre o alcanzáis el lago más grande de los Pirineos. Dormir en Ribera de Cardós o Ainet una noche es posible a un precio correcto y disfrutaréis con calma del precioso entorno natural y rural que en esta ruta podemos descubrir.
Habiendo modificado las intenciones senderistas dado el mal estado del tiempo y antes de visitar la hidroeléctrica (explicada en el post anterior), volvimos a pasear por el pueblo y accedimos a las ruinas del castillo de Tavascan.
Teníamos la intención de captar la panorámica que el día anterior no pudimos obtener, pero descubrimos que el acceso a la fortaleza por una moderna pasarela estaba cerrado, por lo que era imposible observar el pueblo a sus pies.
Por lo que tampoco pudimos pisar el castillo, nos tendríamos que conformar con el plano de su evolución.
Desde aquí se hubiera podido contemplar las cumbres fronterizas que custodian la cabecera del Noguera Lladorre, pero estaba claro que hoy no sería el caso, un manto gris las ocultaba por completo.
RUTAS A LOS ALTOS LAGOS
Código senderista
Se tiene que tener presente que nuestros andares por gran parte de las rutas a los altos lagos y cumbres se realizan por zonas conteniendo una fauna sensible a nuestra presencia, al margen del nuevamente introducido oso pardo, la mayor parte son pequeñas especies amenazadas y protegidas. Por lo que el silencio es importante, no salirse del camino señalizado y si os acompaña un perro tendrá que ir atado en gran parte de los itinerarios. El baño en los lagos está prohibido, nuestros repelentes y cremas solares dañan seriamente a los prehistóricos anfibios.
También tener presente las palabras de nuestra anfitriona en el alojamiento al saber que ascenderíamos al Pla de Bohaví: “El microclima que se produce en este valle, hace que se acumule el doble de precipitaciones que en Tavascan”. Entendimos que siempre tenéis que andar precavidos de llevar protección para la lluvia, en pocos minutos un cielo despejado se puede cubrir de nubes y comenzar a llorar de forma impetuosa, aunque en verano suelen durar poco.
Los lagos de origen glaciar de las montañas de Lladorre, fuentes de su cuenca, forman parte del Parc Natural de l’Alt Pirineu, considerados sus paisajes ente los más espectaculares de los Pirineos.
Por gran parte de su territorio pasa la famosa travesía de montaña La porta del Cel. A continuación os presento las cinco etapas de la marcha, extraído el mapa de su Web.
Las fuentes la forman un numeroso conjunto de lagos, los mayores: Broate, Romedo, Naorte y Certascan, el más grande lago de origen glaciar de los Pirineos. De menor tamaño los acompañan “Els estanyosos”, Closell, Ponturri, Colatx, Guilló, Senó…
La construcción de la hidroeléctrica abrió caminos de montaña para utilizar sus aguas, las que tal explicamos en Tavascan descienden por la mañana, para volver a ascender por la noche.
En la actualidad tan solo se permite transitar 4x4 turísticos, con la función de aproximarnos lo máximo a estos majestuosos entornos naturales. En cada una de las zonas de espera de los 4x4 hay instalados pequeños refugios para la lluvia, por si la espera la hacéis bajo ella.
La mayor proximidad con nuestros vehículos será llegar al Parking de Montalto. Situado a 7 Km de Tavascan, por un camino de tierra y piedras, transitable para utilitarios pero con calma.
De la misma forma que en la cuenca del río Tavascan (explorado en la anterior ruta), las bordas inundan a cada lado del río el trayecto hacia sus alturas, la mayoría son difíciles de situar dada la vegetación y/o la distancia.
En la pista forestal en dirección a Certascan se encuentran tres de las comunidades de bordas más grandes en las altas cuencas: Las Bordas de Guidal, de Son y las de Cabollera.
En el parking de Montalto, sea hacia el este, el sur o el norte, nacen todas las rutas senderistas de la cuenca, llamada también la ruta de los lagos. Por los caminos forestales podremos acceder en 4x4 a la proximidad de la mayor parte de ellos. Intentaré mostraros cada recorrido con las dos posibilidades..
Por último os aporto este enlace en el que tenéis todos los objetivos naturales, dificultades y servicios de 4x4 de la ruta de los lagos, de la que os expongo sus excursiones.
Aunque no encontré su referencia, creo que hay un servicio de algunas ascensiones en 4x4 durante todo el año, siempre y cuando el estado de las pistas lo permita.
El Pla de Boavi
El nombre según Joan Coromines, es de procedencia iberovasca: Boga-be, significando límite, pero también en relación con BOI, que significa vacas, se puede deducir: valle (límite) de las vacadas.
Desde el aparcamiento de Montalto se inicia el camino de suave ascenso. En unos quince minutos llegaremos a “les planes de Boavi” (los llanos de Boavi),.
El llano es una cubeta glacial rellenada por los cuatro barrancos que en ella desembocan: Certascan, Romedo, Broate y Sellente, formando desde aquí el Noguera Lladorre, cabecera del Noguera Cardós.
Lo que profundiza en su belleza son las altas cumbres que lo bordean: Llurri (2338 m) Cap dels Aspre de Broate (2641 m), Canals de Sellente (2356 m) y Rovinets (2279 m).
El lugar tiene tantos apelativos por la red que escoger uno sin repetirse es difícil: encantador, mágico, cautivador, salvaje, ensoñador…
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El torrente de Broate
Alcanzar la cascada de Broate desde el Pla de Boavi, es uno de los objetivos más cercanos, bellos y de baja dificultad.
Después del puente se en 7dntr la senda en dirección a la cascada. Aunque la caída de agua no es gran cosa, el paisaje, en continuo y ligero ascenso, se interna por un bosque que todos tildan de cuento, con duendes entre abetos, abeduleslas y abundantes hayas, adquiriendo en otoño el bosque un espectacular cromatismo.
El tramo final, dada su pendiente y suelo resbaladizo, presenta la única dificultad que encontraremos.
En total hacemos unos 6.5 Km. con unos 300 m. de desnivel, os comportará entre ir y volver desde el aparcamiento unas dos horas y media, os propongo prever tres, ya que todos señalan que vale la pena disfrutar tranquilamente del entorno.
Os dejo el enlace de esta ruta con una de las propuestas de Wikiloc .
Si lo que queremos es ascender a las altas fuentes, podemos seguir hasta el refugio de Broate, a unas casi tres horas desde Montalto, en que podemos observar el lago de la Pleta de Broate y desde aquí haciendo noche subir a la fuente más alta: l’estanyol de Broate, a los pies del pico homónimo de 1714 m.
Una propuesta dura de 10 horas entre ir y volver, os dejo este blog con una buena muestra fotográfica del recorrido.
También os dejo en enlace de una propuesta específica de la ascensión al pico y “Cap de Broate” desde el refugio. Circular de unas tres horas y media, recorriendo cerca de seis Km.
Fijaros que ninguno de los estanques anteriores es denominado lago de Broate, éste se encuentra en las cumbres de la vertiente sur, le acompaña cercano y un poco más alto el “estanyol de Broate”, es decir, igual que en la vertiente noreste, una pequeña laguna alimenta un lago inferior más grande. Desembocan sus aguas ya en las proximidades del refugio.
Os dejo el enlace con el blog de Josep Terra i camins, que con una excelente fotografía (de la que os muestro una) y explicación, os propone desde el Pla de Boaví un circuito circular de poco más de nueve horas, para acceder por la Ribera de Canedo a los picos “dels Estanys” (2953 m), Baborte (2938 m), Tres Pics (2651 m) y regresar por el collado y valle de Sellente.
Todos los senderistas que lo han seguido resaltan su espectacular trazado.
Otra de las altas propuestas es coronar el fronterizo pico de Sotllo (3073 m) desde el Pla de Boavi, con una dura ascensión de 1600 m de desnivel acumulado necesitaremos diez horas, se puede dividir en dos días, haciendo noche en el Refugio de Broate.
Os remito esta excelente ruta de Wikiloc.
Un par de horas menos necesitaremos, tal explicamos en Vall Ferrera, desde el refugio homónimo y con un desnivel de 1400 m.
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| Pic de Sotllo. Wikipedia. Fotog. Ezequiel. |
El torrente de Sellente y el pico de Baborte
Antes de llegar a la cascada de Broate desde el Pla de Boaví, una vez que salimos del bosque encantado, encontraremos a la derecha la desembocadura del torrente de Sallente, una nueva pasarela nos posibilitará reseguir el río. Grandes llanos darán paso a dos valles, continuando por el de Sallente nos conducirá de los 1700 m a los 2060 m, antes de incorporarnos al valle de Canedo.
Poco después, llegando a los 2300 m seguiremos las crestas dejando cerca el coll de Becero y accediendo a la Roca Cigalera (2667 m) y el “coll de Sellente” desde el que podréis contemplar el lago de Baborte y el Refugio homónimo, conocido con el nombre del “cinquantenari”, dado que se construyó en 1981, conmemorando los 50 años de la Unió excursionista de Cataluña.
Desde aquí, haciendo noche, se emprende la ascensión al pic de Baborte (2934 m) situado entre las frontera de los municipios de Alins y Lladorre, formando parte del macizo de la “Pica d’Estats”. Algunos lo consideran el mejor mirador del circo de la Pica d’Estats.
El ascenso es relativamente fácil hasta el “coll de Baborte”, el inclinado acceso a la cima se hace por una complicada tartera.
Os dejo esta interesante propuesta del blog Xino-Xano sobre esta ruta, con una buena fotografía nos documenta el recorrido
Lagos de Romedo
Desde el Pla de Boaví, ahora hacia el noreste, se sitúa el torrente de Romedo, también la excursión se puede quedar en su pequeña cola de caballo, a menos de una hora entre ir y volver al Pla de Boaví, o continuar hacia el conjunto de lagos de Romedo.
Necesitaréis unas dos horas y media para ascender, pasando por el Pla de Llurri, al “Romedo de baix” (Romedo de abajo). Desde éste tardaremos otra media hora para alcanzar el de arriba.
Su ascenso de dificultad técnica fácil tan sólo presenta problemas al ser suave pero continua la ascensión. Tanto el lago superior como el inferior.
El Romedo de abajo (2007 m) era un pequeño estanque convertido en una presa que recoge las aguas del Romedo de arriba (2108 m) y las aguas de los torrentes del río Guiló que desciende del pantano homónimo. La obra forma parte de la central hidroeléctrica reversible de Tavascan, así por una tubería de casi nueve kilómetros de longitud nutre las turbinas de la central de Tavascan a través del salto de Guerón. El lago es realimentado por la central de bombeo de Montamara.
Se puede acceder por la pista forestal que va hacía Certascan y a una altura determinada nos desviamos hacia el noreste para alcanzar los lagos de Romedo. Unas tres horas necesitaremos para llegar.
Aquí os dejo una propuesta circular de Wikiloc a los lagos de Romedo partiendo del parquing de Montalto. Unas 4 horas de marcha de dificultad técnica moderada y un desnivel de 881 m.
Subiendo en taxi 4x4 hasta el parquing de “Romedo de baix”, podemos iniciar un precioso circuito pasando por “Romedo de dalt” hasta el lago de Certascan y ascenderemos el collado homónimo, retomaremos el camino por nuevos senderos en el que llegaremos al parking de Canalada, en el que el taxi 4x4 os puede esperar para bajar.
Os dejo esta propuesta de Wikiloc, en la que recorremos unos 10 Km en poco más de ocho horas.
Aunque seguidamente hablaremos del ascenso al lago de Certascan desde el parquing de Montalto os hago conocer también esta propuesta de Wikiloc, partiendo de Montalto para regresar por el Pla de Bohavi. Cerca de 18 km. y diez horas.
Lagos de Closell, Naorte y Certascan
Ya hablamos del lago de Naorte desde el valle de Tavascan. Pero su ascenso más utilizado es desde el parquing de Montalto ( 2’40 horas), y suele ser una primera etapa antes de acceder al lago de Cestascan, especialmente si hemos utilizado el servicio de 4x4.
Por el camino de ascenso a Naorte podemos pasar por el lago Closell, situado a 2074 m y al este de la Sierra Marinera, este bello lago de origen glaciar da origen al río Son, afluente del Noguera Cardós. En la actualidad su nivel de agua es muy bajo dada su utilización por la central hidroeléctrica.
El lago de Naorte está situado a 2151 m, al este de la “Serra Marinera’ y al sur del Cap de Canalets de 2614 m. de altitud. Aquí nace el río Noarre afluente del río de Certascan antes de desembocar en el Noguera Lladorre.
Algunos lo consideran el lago más bello de la comarca, quizás es una exageración, pero lo que lo hace tan singular es su situación, a diferencia de la mayoría de lagunas glaciares, ubicadas en la hondanada de un valle o un circo y rodeados por desnudas rocas, el lago de Naorte se eleva sobre un cerro rodeado de crestas con faldas verdes. La panorámica que se obtiene de las altas cumbres fronterizas es impresionante.
El lago de Certascan está custodiado por el pico homónimo de 2853 m. y el pico de Guerossos de 2733 m. El lago glaciar más grande de los Pirineos tiene 96 metros de profundidad y una capacidad de 47 Ha. Su importancia en la hidroeléctrica ya la comentamos en el post de Tavascan.
Aquí os dejo una propuesta senderista de Wikiloc pasando por estos tres lagos. Necesitaremos unas cuatro horas para recorrer cerca de 7 km. de dificultad técnica moderada. Volveremos en 4x4 desde el parquing de la Canalada.
El pico de Certascan
El pico con 2853 m. no es de los más altos, pero sí uno de los más visitados, que al margen de formar parte de la famosa travesía de montaña de la porta del Cel, su acceso es de dificultad moderada y cuenta en su falda con un excelente refugio frente al lago natural más grande de los Pirineos.
Desde el lago de Naorte hasta alcanzar el de Certascan tenemos una hora, desde allí necesitaremos cuarenta minutos hasta el parquing de Canalada, pasando por sus sinuosa cascada.
Os dejo la propuesta de ascenso al pico de Certascan de la web femturisme.cat. de la que os expongo una de sus excelentes fotos.
“Estanys de Guerossos” y “Estany Blanc”
El lago Blanco es de origen glacial y está situado a 2513 m., con el pico de Flamissella (2785 m) al oeste y el de Certascan (2853 m) al este, coronando su amplia cuenca de 74 ha.carente de prácticamente vegetación y nutrida de tarteras graníticas. Posiblemente tan sólo os podéis encontrar con la rana roja, dado que el lago carece de vegetación y peces, lo que produce una total transparencia de sus aguas.
Los “Estanys de Guerossos” (2304 m) son un conjunto de pequeñas lagunas alimentadas por el desagüe del lago Blanco y unidos por suaves y continuos saltos de agua.
Se puede ascender desde varios parquings en el que os dejarán los taxis 4x4, pero la ascensión a estos lagos y alcanzar el pico de Flamisella, suele hacerse desde las Bordes de Quanca o Grau en el valle del tío Tavascan.
Os dejo nuevamente una interesante propuesta del blog de Josep Terra i Camins, ascendiendo desde las Bordas de Noarre a la ruta fronteriza de los 2700: el pico de Flamisella (2785 m), Lelia (2772 m), collado del l’Estany Blanc (2760 m) y Montabona (2789 m.) bajando por los “estanys de Guerossos”, del que os dejo seguidamente una de sus buenas fotografías.
Salimos de Tavascan faltando diez minutos para las doce del mediodía. Las dos horas de senderismo previstas las dedicamos por cuestiones climatológicas a la visita de la Hidroeléctrica, expuesta en el post último de la anterior ruta.
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La nota final del post siguiente en relación con el “Pui de Sant Martí”, tenía que versar sobre el santo y su influencia en la cultura tradicional catalana y Occitana, pero dado que una imprevista e interesante conversación ocupa su lugar, la expongo como antesala de lo que seguidamente visitaremos.
Nuestra primera visita en la R.9 (II) será Lladrós, Benante, Pui de Sant Martí y Ainet de Cardós.
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Tan solo dos notas finales en toda la guía intentan reproducir una conversación, una de ellas es la que expongo aquí o al menos intento ofrecer una aproximación a sus sabias palabras. Se produciría en el descenso del Pui de Sant Martí descrito en el post siguiente, pero dado que el presente post es quizás el más verde de toda la guía lo expongo seguidamente.
Dada la extensión es tan solo una síntesis, en la que hemos omitido nuestras opiniones para centrarnos en las suyas, posiblemente adolecen de una mala traducción del cerrado catalán pallarés y de alguna interpretación errónea, pero no supe hacerlo mejor. Nuestro personaje nos transmitió su voluntad de no ser nombrado, al conocer que haríamos referencia de sus palabras en el blog.
TRONCO, RAÍCES, COPA y BAYAS
Después de ilustrarnos sobre las encinas y darnos referencias para diferenciarlos de los robles, la conversación derivó sobre la desaparición del cerdo y la cabra en las casas de los pueblos (otra nota en la ruta 14, hablaremos de este momento y sus causas), expresando al final con nostalgia que junto con sus conocimientos y secretos ancestrales, los bosques quedaron abandonados de animales y humanos.
A partir de entonces, afirmó dolido:
— Todo está en la naturaleza. No tengo duda de que existen de forma natural antibióticos, antialérgicos, diuréticos, depurativos, cicatrizantes, purgantes, analgésicos, etc.. en los árboles.
Pero ha sido muy despreciado su conocimiento, desmereciendo la obra De Dios aunque se hiciera en su nombre. Él lo dispuso, el humano descubrió una parte careciendo de medios y en muchos casos sin poder saber las razones, ahora que tenemos medios para hacerlo, se empeñan intereses humanos en obviarlos sino no son rentables para alguien.
Se desestimó el poder preventivo tradicional de nuestros remedios por la ciencia médica en el siglo XX, relegando sus beneficios a la ignorancia, miseria y superstición, cuando en realidad prácticamente hasta entrado el siglo pasado la medicina oficial en las ciudades, según leí, no dejó de recetar placebos.
Desde los albores de la humanidad, los árboles adquirieron valor sagrado, sus frutos, raíces, hojas, flores, savias y/o corteza sirvieron para depurar cuerpo y alma…. Con ellos, frutos y raíces facilitaron el comunicarse con los muertos, mientras que druidas y chamanes se comunicaban con el creador ingeriendo las savias de sus troncos y las altas antenas de verdes copas.
Adoraban su tronco símbolo de fuerza y equilibrio, proporcionándoles fuego, transporte por el río y cabañas que les permitieron refugiarse. Es decir el hombre no podía vivir sin los árboles, pero ellos no necesitaban a los hombres para hacerlo, por ello se les consideraba sagrados. Frente a la enfermedad física, la cura estaba unida a la salud de su espíritu.
El árbol al considerarse sagrado por el pagano, sería desterrado por la iglesia. Adquiriendo el sacerdote el poder espiritual del chamán, te salvaba de la condena eterna, pero poco le importaba la salud física del mísero cuerpo pecador, incluso haciéndole culpable de ser castigo divino su enfermedad. En su protección, antes pidieron ayuda a sus familiares muertos, después serían a los santos y vírgenes también muertos.
Las perseguidas brujas determinarían el oscurantismo cristiano. Curanderos y videntes se convertirían en enemigos y la causa de los males personales o comunales, determinando que sus dones y conocimientos se les otorgaba el diablo. Sus prácticas serían secretas y su saber perseguido.
De todas formas, hasta mediados del siglo pasado, aquí se conservó en silencioso recelo la farmacia de hierbas en las casas, compartiendo consultas con médicos y curanderos, incluso me atrevería a decir que con mayor fe hacia los segundos.
Llegamos a las primeras edificaciones de Ainet de Cardós. En un amplio huerto lindaban en su extremos árboles frutales: un ciruelo, manzanos silvestres y un saúco o saúco, entre los que surgían negras bayas de moras de un alta zarza, nos dijo delante de ellos:
Ha comprobado la ciencia que las bayas de saúco contienen aceites esenciales, taninos, vitamina C y no sé cuántas propiedades más, especialmente eficaces para el tratamiento de la gripe, bronquitis, alergias y en general preventivas para problemas del sistema respiratorio, algo que ustedes supongo saben, ha sido históricamente una de las principales causas de mortalidad en la comarca.
Con las bayas cortadas en su punto de madurez y bien cocinadas se preparaban remedios y se hacían mermeladas que toda la familia comía durante el año. Hoy, tan solo sé de una persona en Ainet y otra en Ribera que las utiliza. No empleamos nuestra manzana silvestre, ni la nuez de nuestros nogales, ni las cerezas… Incluso las mermeladas de moras, frambuesas, arándanos… las compran en el supermercado con conservantes químicos que nadie sabe en realidad su acción futura en el hombre.
Pero si hay un fruto silvestre con grandes propiedades en el refuerzo del sistema inmunológico ese es la rosa mosqueta, un espinoso rosal silvestre (la rosa canina) con altos niveles antioxidantes, disponiendo de 20 veces más vitamina C que una naranja.
Su infusión ayuda a perder peso, reducir el dolor de las articulaciones, gran protector de enfermedades cardíacas y de la diabetes, con propiedades diuréticas, antibióticas, analgésicas, laxantes, antigripales, digestivas y depurativas.
Nadie sabía lo que contenían, pero la sabia tradición conocía perfectamente sus efectos.
La cosmética se hizo pronto eco de sus numerosas propiedades de los aceites de rosa mosqueta para retrasar el envejecimiento de la piel, la cura de heridas, fisuras, etc… que desde mediados del siglo pasado se distribuyen en las farmacias. Es decir, sino hay alguien que se beneficia del producto, se obvia el promover su consumo. Y la otra es su descontextualización, es decir promovemos hoy la cúrcuma, el gengibre, etc..olvidándonos de los productos gratuitos comparables en beneficios a la salud que tenemos en nuestros bosques.
No niego que la comodidad malcría al hombre, con las comidas rápidas y poco elaboradas, frituras y la carne de los supermercados, alimentada para el engorde con no se sabe qué, igual que los huevos, la leche y derivados, las frutas recogidas verdes madurando en cámaras, por no hablar de los productos transgénicos, abonos químicos, antiplagas….
Hemos dejado de caminar para no dejar de gastar gasolina, pero sobre todo, hemos dejado de acompañar las comidas con productos frescos saludables y preventivos que la naturaleza nos da gratuitamente, no hacemos infusiones de nuestras plantas y dejamos pudrir las bayas. Siendo hoy las enfermedades cardiovasculares nuestro mayor problema.
Han conseguido que abandonasen los pueblos su autosufiencia médica y una alimentación preventiva adecuada que avergonzados autocatalogamos de “pobretones” supersticiosos.
Estoy seguro que en el futuro se conocerán las propiedades para el control del colesterol, entre otras cosas, de la sopa de ortigas, de los cardos, (dijo un par de nombres más de vegetales que no supe conservar),acelgas, ajos y cebollas, por nombrar algunas de las sopas más despreciadas actualmente, pero que en el pasado fueron muy utilizadas aportando salud.
Probablemente deben pensar que ando un poco ido, algunos piensan eso y por ello no publicito mis ideas, pero ustedes me dejaron el campo abierto… Reconozco que tan solo son creencias de un anciano viudo que trabajó sus últimos treinta años en la Hidroeléctrica y sus hijos ya poco saben del campo y del ganado, de los tres tan solo uno y dedicado al transporte vive en la comarca. El último en plantar una lechuga he sido yo y la cosa ahora ya comienza a requerirme demasiado esfuerzo, pero sigo haciendo mermelada de sauco.
Reconociendo el valor de su visión, le dije antes de separarnos:
— En un mundo rodeado de cemento en el que se desprecia el saber de sus “ancianos”, me parece que la humanidad anda muy lejos de poder volver a comunicarse con la naturaleza, más bien no dejamos de alejarnos de ella.
— De nuestra naturaleza… es decir, nos distanciamos de nosotros mismos -lo expresó con una amplia sonrisa irónica, poco antes de despedirse.
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